Nimm ein ganz kleines Büschel Fell, halte die Haut mit einer Hand an Ort und Stelle und zieh mit der anderen Hand an den Spitzen. Hat dein Hund Trimmfell, dann lassen sich einige Haare recht leicht rausziehen. Wenn du nun ein paar mal an dem Büschel zupfst, bleiben unten kürzere Haare und die langen lassen sich auszupfen. Hoffe ich hab das halbwegs verständlich erklärt.
Probiere verschiedene Körperstellen aus. Einige Hunde haben Mischfell.
Das "Training" für Schussfestigkeit ist eigentlich nur, dass während dem normalen Dummytraining geschossen wird mit Platzpatronen. Der Hund verknüpft dann -> es knallt -> es fliegt ein Dummy.
Ein gut gezogener Hund sollte damit keine Probleme haben.
Hier kannst du genau schauen was man für die Zuchtzulassung einer Hündin braucht:
Labrador Club Deutschland e.V. - Checkliste Hündin
Stimmt das, dass ein Labbi gar keine Arbeitsnachweise bringen muss? Also Dummy A oder irgendwas in der Art?
Ich hab eine Canon 1000D die Version ohne Videofunktion, aber ansonsten gut vergleichbar. Auch als Anfängerkamera gekauft.
Es ist so, dass man schnell mehr möchte. Man kann gute Fotos raus holen, aber braucht auch gute Bedingungen dazu. DSLR sind keine Wundermaschinen. Ohne Licht macht keine gute Bewegungsfotos.
Allerdings kann man das eben beeinflussen durch entsprechende Objektive. Auch wenn man sich mit den Einstellungen auskennt, gelingen Fotos mit wenig Licht.
Ich würde eine Spiegelreflex immer einer Bridge vorziehen, liegt aber wohl dran was ich bis jetzt gewohnt bin.
Wenn du vor allem Tiere fotografieren möchtest, musst du dir noch ein Teleobjektiv dazu kaufen. Sparen kannst du wenn du nach gebrauchten Kameras schaust. Die dreistelligen von Canon, z.B. die 500 oder 600D sind zu empfehlen, dazu dann noch ein Teleobjektiv und du kommst wahrscheinlich mit dem gleichen Geld aus, hast aber mehr Möglichkeiten.
Ich fand bisher immer die Zuchtverbandsseite am informativsten. Weiß jetzt nicht welche genau das beim Collie ist, aber wenn man sich da mal durch die Ordnungen durchwühlt wird man meist fündig.
Ansonsten hab ich hier auch viel Hilfe bekommen, also wenn du was wissen willst, dann frag :)
Kann ja sein, dass das nicht die Gründe waren. Bei Janosch und Johnny ist auch nie was passiert wenns um Futter ging. Die waren/sind sich einfach nicht grün und hätten jede Gelegenheit genutzt. Aber wir haben ihnen eben keine mehr gelassen.
Das ist jetzt nicht als Vorwurf gemeint, aber hättest du ihnen im Haus immer einen festen Platz zugeteilt, von dem sie nur aufstehen dürfen wenn du es sagst, dann wären wahrscheinlich ein paar Raufereien schon mal verhindert gewesen.
Schön ist das nicht, aber meiner Meinung nach nötig. Ich kann auch verstehen, wenn man nach dem ersten Schreck noch von einem Zufall ausgeht oder von einer einmaligen Sache, aber inzwischen würde ich auch nach der allerersten Rauferei zu den genannten Maßnahmen greifen. Dann spielt sich das erst gar nicht ein und du zeigst gleich: "egal ob ihr euch mögt oder nicht, hier regle ich alles, ihr habt euch nicht zu kümmern und zu raufen schon gleich gar nicht."
Bei uns ist es so, dass sich Janosch und der Rüde meiner Mutter nicht wirklich verstehen. Ich bin bei ihr immer mal eine zeitlang, also kein richtiges Zusammenleben, aber was ähnliches.
Es fing damit an, dass Johnny (der Rüde meiner Mutter) meinte er müsse Nele beschützen vor Janosch. Janosch knurrte ihn dann an und Johnny ging auf ihn los, hat ihm am Halsfell gepackt und geschüttelt. So eine ähnliche Rauferei passierte dann einige Zeit später nochmal im Haus. Janosch war daraufhin sehr "sauer" ums mal zu vermenschlichen. Wir mussten permanent aufpassen und das haben wir auch.
Das heißt Engstellen vermeiden (Hunde nacheinander rufen und sitz machen lassen), keine Ressourcen stehen lassen, auch die Näpfe wegräumen, feste Plätze bekamen sie zugeteilt, zum Fressen, beim Warten vor dem Spaziergang, beim Schlafen. Es war also von uns alles geregelt und beim kleinsten Nase kräuseln oder zu langem Beschnüffeln oder Weg versperren wurde von uns sofort eingegriffen.
Auch draußen durfte keiner den anderen beim Markieren oder Schnuppern bedrängen, eigentlich nicht mal zu nahe kommen. Auch schnelles auf den anderen zu laufen (nicht direkt zu dem hin, aber nahe dran vorbei) wurde von uns verhindert. Kontakt (alles was über ein kurzes Beschnüffeln hinaus ging) zu den Mädels (beide Rüden wohnten da noch mit einer Hündin zusammen) durfte nur ohne den anderen Rüden stattfinden.
Dadurch das wir das zu zweit wirklich so konsequent durchgezogen haben, können Johnny und Janosch wieder gut miteinander umgehen. Es wir sich großteils ignoriert, aber das ist ja ok.
Mein Fazit ist: wenn es wirklich zu einer Rauferei bei zwei zusammen lebenden Hunden kommt, würde ich immer wieder so handeln und untereinander erstmal gar nix mehr regeln lassen. Feste Plätze zuteilen und Ressourcen, auch erhöhte Liegeplätze, beschränken. Jegliche Aufregung kontrollieren, z.B. bei Besuch müssen sie auf dem Platz bleiben, beim Nachhause kommen wird nur auf dem Platz und ruhig begrüßt, vor dem Fressen wird auf einem zugeteilten Platz geblieben usw. Wenn sich das dann irgendwann mal eingespielt hat, kann man auch wieder mehr Freiheiten lassen
In deinem Fall würde ich dir zu einer Hündin raten, wenns ein Welpe werden soll. Das wäre mir einfach zu riskant, dass es dann wieder Stress gibt, wenn der Welpe erwachsen wird.
Im Haushalt ists auch einfach was anderes als wenn sich draußen weitestgehend unbekannte Hunde treffen. Da gehts ja um nix, wenn du keinen territorialen Hund hast und keine Hündin im Spiel ist. Logray ist jetzt eben ein erwachsener Rüde, der sich nicht mehr so schnell die Butter vom Brot nehmen lässt und jetzt eben auch ein stückweit erfahren ist was Raufereien angeht.
Also meiner wird eher besser. Er ist nun 7 Jahre alt. Mit Veränderungen hat er auch starke Probleme, aber er packt das alles viel besser als anfangs.
Er hat auch eine Schilddrüsenunterfunktion die letztes Jahr festgestellt wurde. Seitdem er da gut eingestellt ist, ist es noch besser geworden. Er ist weniger ängstlich und ruhiger geworden.
Ich würde dazu raten gleich alle 4 Werte testen zu lassen, nur dann ist es wirklich aussagekräftig.
Kann ich dir auch gern schicken. Ist nur eine Anleitung aus meiner Hundeschule, die will ich nicht einfach öffentlich stellen.
Ich hab dir mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung als PN geschickt.
Ich schätze mal du hast deinem Hund einfach noch nicht gesagt wie du es gerne hättest.
Die Anleitung kann dir da schon mal gut helfen wenn du nicht zu große Trainingsschritte machst.
Eine gute Übung, falls dein Hund mal zu einem anderen Hund zieht oder an einen ganz bestimmten Punkt möchte ist diese:
Du übst am Anfang ohne Ablenkung, die wird dann ganz langsam gesteigert. Bewaffne dich mit super Leckerlis, Würstchen, Käse oder sowas.
Wenn dein Hund neben dir geht, sagst du "hier lang!" (oder einen anderen Befehl der dir gefällt) und drehst dann ganz schnell um und läufst ein Stück. Folgt der Hund deiner Kehrtbewegung, bekommt er sofort (!) ein Leckerli und großes Lob. Hat dein Hund nicht kapiert was los ist, dann zieh nicht mit der Leine, sondern sag nochmal was und locke etwas.
Das ganze wiederholt man ein paar Mal, bis der Hund beim "Hier lang" schon aufmerksam guckt und sehr schnell der Bewegung folgt. Nun kann man die Ablenkung etwas steigern.
Das kann man immer so weiter machen, bis es auch bei großer Ablenkung klappt.
Funktioniert es nicht, einen Trainingsschritt zurück, bessere Leckerli, andere Belohnungen (z.B. Ball), mehr Action ;-)
Später auch ein tolles Signal für den Freilauf, damit dein Hund umkehrt wenn du "hier lang" rufst.
Das schnelle Entfernen deinerseits bringt noch etwas Geschwindigkeit rein.
Ich frag deswegen, weil ich Leo gerne offiziell gewesenstestet (sorry 
) haben möchte, weil er mich zur Arbeit begleitet. Falls da mal was sein sollte, ist man mit einem staatlich anerkannten Ergebnis eher auf der sicheren Seite. Aber das ist vielleicht ein Spezialfall, da werde ich nochmal genauer nachfragen. Vielleicht kann man sich dann den DRC Wesenstest sparen wenn man den anderen hat oder umgekehrt.
